Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона, кирпича и дерева

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона и кирпича

Снабжение электрической энергией любого помещения должно обеспечить возможность оперативно подключить электрические установки (сюда же можно отнести и бытовую технику). Для этого можно использовать и розетки, которые будут размещены прямо на стене. так как подключение розеток к силовым кабелям должно быть безопасным и надежным, правила по устройству электрических установок (ПУЭ) предписывает, что в каждой розетке должен быть корпус, который обеспечит защиту от поражений посредством электрического тока. Розетки, которые сделаны для выполнения навесного монтажа (в том числе и уличного) имеют свой корпус, который будет удовлетворять все меры по безопасности.

Для устройств, которые встроены в стену, специально были предусмотрены подрозетники, установить в стену  которые следует обязательно.

Содержание:

• 1 Монтажные коробки для розеток будут выполнять несколько функций
• 2 Требования к подрозетникам
• 3 Как приступить к непосредственному монтажу подрозетников
• 4 Когда устанавливать подрозетники – до или после штукатурки

Монтажные коробки для розеток будут выполнять несколько функций

• Конструкционная – коробка должна быть зафиксирована на стене прочно, чтобы надежно удерживать саму розетку.
• Электрическая безопасность – коробки для бетонных, кирпичных и гипсокартонных стен должно быть сделаны из диэлектрического материала, а также предотвращать попадание потенциала электричества с контактов на конструкции несущего типа.
• Защита розетки – это тоже немаловажно. Внутрь корпуса не будет попадать пыль, влага, а также различные посторонние предметы.
• Пожарная безопасность – при появлении возгорания внутри розетки пламя не будет попадать за пределы подрозетника.
• Эстетика – это тоже важно. При установке подрозетников в бетонной или кирпичной стене посадочное место будет выглядеть красиво, аккуратно, а вокруг розетки получится идеально ровная поверхность.

Теперь предлагаем рассмотреть, какие существуют требования при выборе подрозетников.

Требования к подрозетникам

На самом деле не существует единого свода правил, где будет описан подробно процесс монтажа коробки для скрытой установки розеток. Правила устройства электрических установок требуют только, чтобы были соблюдены общие требования по пожарной безопасности и электрической безопасности. В таком случае установка коробки под розетку ничем не будет отличаться от установки распределительной коробки. Есть определенные строительные нормы и правила, которые известны как СНиП, и они определяют геометрию размещения розеток и подрозетников внутри помещения. Также не забывайте, что никто не отменял здравый смысл.

Именно по этой причине здесь собраны и объединены все условия, при которых установка подрозетников не будет вызывать никаких проблем во время эксплуатации электрического оборудования.

1. Материал самих коробок должен быть прочным, чтобы быть способным выдерживать усилие, с которым будет выниматься вилка из розетки. Более того, корпус не должен выдергиваться из стены с розеткой, и для этого на подрозетниках, которые предназначены для установки на строительную смеси (обычно это алебастр или гипс) есть отличные ребра, пазы и зацепы на внешней стороне. Отверстия технологического хаpaктера для заведения проводки тоже используются в качестве элементов фиксации.
2. В такие щели попадает раствор, который поход на пасту, и после высыхания вы можете выдернуть корпус, но тогда сломаете пластик или лишь часть стены.
3. Для выполнения установки подрозетников в бетон можно использовать и пластмассовые изделия, и именно из этого материала изготовлена большая часть элементов для розеток. С одной стороны это совсем недорого, а с другом – пластик представляет собой диэлектрик, и не будет разрушаться из-за воздействия влаги.
4. На внутренней стороне коробок должны быть отформованы ребра для того, чтобы крепить розетку. Большинство из нас помнят квартиры времен советской перестройки, в которых даже при малейшем усилии розетки уже выпадали из стен. ранее такие подрозетники делали из металла, но мало того, что это не является безопасным, так еще и то, что за гладкую поверхность не получалось зацепить распopные направляющие на розетке.
5. Более того, подрозетники оснащены посадочными отверстиями для винтовых креплений.
6. Пластик, из которого изготовлены подрозетники, не должен гореть. С точки зрения стен (из бетона или кирпича) такое требование является бессмысленным, но от горящей розетки могут загореться обои на стенах или мебель, расположенная рядом.

Вовсе необязательным, но весьма полезным требованием будет возможность соединить между собой несколько розеток на стандартных фиксаторах. Это даст возможность собрать конструкцию с любой длиной.

Как приступить к непосредственному монтажу подрозетников

Перед тем, как начать работы, желательно, чтобы у вас был полный набор расходников. Сюда можно отнести силовой кабель, требуемое количество подрозетников (с маленьким запасом, на случай поломки во время установки), строительная смеси и клей ПВА. Не забудьте подготовить и электрический инструмент, при помощи которого вы будете делать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, был ли заранее проложен силовой кабель, или же вы планируете штробить под него стены вместе с бурением ниш для розеток, установка подрозетника начинается с того, что вы будете тщательно проводить разметку. Невозможно угадать, где будут размещены электрические приборы, так как есть вероятность, что вы завтра или послезавтра пожелаете сделать перестановку по такому принципу:

• Для универсального пользования – на высоте 0.3 метра от чистового покрытия.
• Для крупной бытовой техники вроде стиральной машины или холодильника на высоте 1 метра.
• Если блоки розеток будут установлены над столешницами или тумбами, то не меньше, чем в 0.1 метре от поверхности.
• Особый случай – установка розеток для телевизора, который будет подвешен на стену, и такой проект считается индивидуальным.
• А вот расстояние, которое должно быть между центрами подрозетников является константой (это относится к групповой установке в ряд), и такая величина для установки стандартных розеток будет составлять 7.1 см.

Также не забывайте учитывать и горизонтальное положение. Имеется ввиду, что от пола, углов, потолка, дверных коробок расстояние должно быть не меньше 0.15 метров, а от радиаторов для отопления не меньше 0.5 мера. Естественно, что нельзя размещать розетки над отопительными приборами (исключением может быть только система «теплый пол») и над плитами в кухне. Правила обустройство электрических установок и СНиП запрещают установки розеток и прокладывание провода на стенах, которые выходят на улицу.

Создание отверстий

По правилам установки подрозетника в стену выделяют три основные способы для создания отверстия. Между нет никаких достоинств и недостатков, и все будет зависеть лишь от того, есть ли у вас насадки и инструменты. Принципиальной разницы между монтажом подрозетников в бетонной или кирпичной стене нет, поэтому технологии очень похожи между собой.

Коронка по камню (т.е. кирпичу или бетону). Такой вариант является классическим и самым быстрым для сверления стен для установки круглой коробки. Диаметр подобной насадки обычно равен 7 или 7.5 см. С учетом наружного размера подрозетника, который составляет 6.1-6.5 см вам будет лучше использовать большую коронку. Во-первых, так у вас получится заделать при помощи раствора лишние щели и это куда проще, чем пытаться втиснуть коробку в узкое отверстие. Во-вторых, у вас будет небольшой запас на случай, если получится какой-то просчет в разметке. После этого, следует строго придерживаться центральной разметки и просверлить отверстия на глубину, которая будет больше, чем длина подрозетника на 1-1.5 см. Готовых отверстий у вас не выйдет, и по этой причине место установки будет выглядеть не так, как хотелось бы сначала – сердцевина все еще будет оставаться в стене, но ее легко можно выбить при помощи зубила или шлямбура.

Полезный совет! Что делать, если на пути коронки вы обнаружили арматуру? (относится только к бетонным стенам). Идентифицировать  под коронкой металл несложно, и вы точно не ошибетесь – заглубление прекратится, а после сразу же появится хаpaктерная вибрация и стук.

А еще правильнее будет изменить место установки розетки. Арматура обладает шагом в 1.5-3 см, и если размещение очень принципиально, то сдвигать отверстие можно на 3-5 см. Перед тем, как это сделать, следует определить, в какую арматурину вы попали – горизонтальную или вертикальную, что поможет избежать будущих ошибок. Если сдвинуть блок розетки просто невозможно, то вам потребуется удалить кусок арматуры.

Для этого следует выбить «стакан» бетона, чтобы увидеть мешающий вам металл, а далее следует  разбить шлямбуром место вокруг арматуру на пару сантиметров. Если в стене проволока, диаметр которой равен 0.5-0.6 см, то ее можно перебить зубилом. Если арматурина толще, то ее нужно будет высверлить. Оптимальный вариант решения проблемы – это вырезать такой участок при помощи болгарки, и этот способ будет рассмотрен далее.

Высверливание при помощи дрели является далеко не самым простым способом, но если нет коронки, то так вы сможете создать одно или даже два посадочных места. Принципиальным отличием будет то, что контур следует высверливать не по центральной точке разметки, и вам потребуется нарисовать вокруг нее окружность, диаметр которой будет 7.5 см. Далее следует как можно больше насверлить отверстий по контуру. После все делаем, как и в первом варианте – используем зубило или шлямбур.

Рекомендация: не бойтесь нарушить целостность вокруг отверстия. Естественно, что вы хотите, чтобы все выглядело очень красиво даже на этапе подготовки – отверстия, словно на фото и идеальной ровные ряды, но учтите, что так вы лишь потратите драгоценное время, так как в конце можно просто заштукатурить все неровности и закрыть финишной поверхностью.

К слову, если вы выполняете установку подрозетников именно в кирпичных стенах, то выполнять просверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, его можно легко высверлить даже без использования перфоратора, а лишь при помощи стандартной дрели с победитовыми сверлами. Если вы хотите сделать нишу в красном кирпиче, то постарайтесь попасть между слоями цемента. В таком случае разрушений будет меньше (так как вы будете выламывать бетон кусками) и легче будет сделать отверстие.

Установка подрозетников в стену при помощи болгарки – подобный способ используют не из-за отсутствия дрели или коронки для бетона. Если у вас есть болгарка, что найдется и перфоратор, но это лишь дополнительная технология, которая не хуже и не лучше остальных.

Обратите внимание, что единственным условием, при котором подобный способ действительно будет незаменимым – это работы с железобетонными стенами, которые отличаются высокой прочностью. В таком случае дороге коронки будут затуплены, а вот диски для болгарки совсем недорогие.

Вместе со штробами для укладки силового кабеля следует просто вырезать прямоугольные или квадратные отверстия и сделать запас для подрозетников. Вначале все выглядит даже грубо, и рука не поднимется на подобное кощунство на более менее обработанной стене. А если вам далеко до отделки, то этот способ является наиболее эффективным и быстрым, а еще он подойдет для использования на кирпичных стенах.

Далеко не самым эстетичным методом будет использование перфоратора в режиме «отбойный молоток». Его следует использовать лишь в том случае, когда остальные способы не могут быть использованы по каким-то причинам. Но тем не менее есть технология, и ее нельзя игнорировать. Конечным результатом будет то, что у вас будут готовые отверстия для установки подрозетника с подведенными штробами. Ниши следует вычистить при помощи щетки или строительного пылесоса, а после обязательно все прогрунтовать.

Установка коробок

По разметке следует начать примерку собранных блоков. Монтажные работы для подрозетников следует выполнять вне зависимости от того, насколько качественными получились отверстия. Если коробка будет упираться в неправильно просверленную нишу, то ее потребуется расширить, поэтому запомните – разметка наше все! Не поленитесь на данном этапе, даже если вам очень не хочется брать в руки зубило раз шесть-семь  и мусорить. Опытные монтажники обычно закрепляют подрозетники в определенную направляющую, после фиксируют его идеально положение и замазывают коробки при помощи алебастра. Если же вы просто установите коробки в жидком растворе, то до полного высыхания они могут сместиться, и придется все заново переделывать. Учтите, что провода следует оставлять с запасом на 10-15 см, а при установке непосредственно розетки вы сможете убрать излишки и оставить только маленькую установочную петлю.

Когда устанавливать подрозетники – до или после штукатурки

Если поверхность гипсокартонная, то подобной проблемы не возникнет, а вот что же делать, если планируется установка подрозетников в бетонной или кирпичной стене. на самом деле, нет никакой разницы с технической точки зрения, главное, чтобы была точно рассчитана высота посадки и подрозетник не торчал даже на 0.1 см. А если наоборот, край будет утоплен на 0.3-0.5 см, то это совсем нестрашно. Монтажная площадка розетки будет упираться в стену, а для крепления потребуется использовать более длинные шурупы.

По большей части проблема психологического хаpaктера – просто жалко сверлить поверхность, которая уже оштукатурена. При подборе последовательности (после штукатурки или до нее) учтите один важный нюансы – если кромка подрозетников, которые установки, будет выступать над плоскостью стены, то как ровно нанести штукатурку?

По этой причине оптимальным вариантом решения проблемы станет высверливание ниши, а после оштукатуривание стен (останутся отверстия для розеток с неровными краями), а далее следует аккуратно подчистить кромки у отверстий. Перед тем, как установить подрозетники в бетон, потребуется заново восстановить всю разметку. Далее все делаем по старой схеме. Выполните монтаж подрозетников на алебастр, подождите, пока он высохнет, а после немного подровняйте края. Есть простой совет для мастеров-новичков – для того, чтобы гипс или алебастр не застывали слишком быстро, в воду следует добавить немного ПВА клея, а после замешивая раствор будет кристаллизоваться в пару раз дольше. Но окончательного просыхания потребуется подождать несколько часов, зато у вас получится очень прочная смесь.