Полный ремонт ванной комнаты в доме: Инструкция +Фото и Видео

Полный ремонт ванной комнаты в доме + фото. Итак, в этот раз предлагаем разобраться с тем, как сделать ремонт ванной комнаты в доме и обустроить ее, но без конкретного проекта – это на ваше усмотрение. И, тем не менее, так как помещение во всех случаях будет иметь общие параметры, рассмотрим, как их делать. Более того, чаще всего в сантехническом помещении используют керамическую плитку.

Об этом и поговорим в статье.

Содержание:

• 1 Канализация
• 2 Водоснабжение
• 3 Электрическая разводка
• 4 Ровность стен
• 5 Отделка пола, стен и потолка
• 6 Установка узлов сантехнического типа
• 7 Заключение

Канализация

Как правило, все начинается именно с создания тех систем, которых не видно, но при этом они играют важную роль:

• Вне зависимости от того, какими окажутся замеры в ванной комнате частного дома, вам потребуется выводить канализацию за пределы дома, т.е. на улицу, где нужно установить септик или хотя бы накопительную емкость.
• При прокладывании труб лучше избегать прямых углов, так как это повышает риски образований засоров. Именно поэтому если очень нужно сделать поворот на 90 градусов, то для этого используйте пару фитингов по 45 градусов или все три фитинга по 30 градусов.
• Более того, если участок трубопровода будет больше 6 метров, то на нем потребуется обязательно установить ревизию. Если в доме будет достаточно просто врезать фитинг, то на улице потребуется установить дополнительный элемент, а именно смотровой колодец.
• При прокладывании канализации собственноручно по инструкции требуется соблюдать определенный уклон, который показан в таблице, размещенной выше.
• Дело в том, что уменьшение или увеличение уклона приведет к тому, что твердые останки перестанут смываться, и вода будет просто протекать по ним, при этом не сможет быть их со стенок труб.

• В особых таблицах для помощи с выбором труб для канализации нет 32-й трубы, которую обычно используют для стиральных и посудомоечных машин. Но в таком случае сток получится принудительным, поэтому даже при технической необходимости строительство допускает небольшой контруклон.

• Для слива можно использовать и обычную выгребную яму, но все же это совсем не гигиенично, да и неприятный запах будет распространяться по всей территории участка.
• По этой причине предлагаем рассмотреть, как создать своими руками септик из бетонных колец, ведь это в разы дешевле, чем купить аналогичный, но в готовом виде.
• Для начала первые две емкости, которые есть на схематическом изображении, потребуются, чтобы играют роль грубых фильтров – в них тяжелые частицы осядут на дно.
• Третья емкость будет играть роль фильтра тонкой очистки, но ее лучше углубить до песчаного слоя, так как там сточные воды точно не помешают.
• Если вы строите септик, то не забывайте о том, что этот объект является потенциально опасным для окружающей среды. Из-за этого его требуется устанавливать на определенном расстоянии от некоторых объектов, в частности, и от жилых.
• Такие расстояния указаны на изображении со схемой и если их придерживаться, то у вас никогда не будет проблем с санитарной эпидемстаницей или с соседями.
• Кроме удаленности септика от разных объектов вам следует выполнить гидрозиоляцию каждой емкости, и лучше всего делать это при помощи гудрона, по крайней мере, он самый дешевый из всех возможных вариантов.
• Если вы проживаете в северных регионах России, то у вас появится вопрос об утеплении труб, ведь в некоторых местах глубина промерзания земли составляет больше 2 метров.
• В строительных магазинах вы сможете найти особые цилиндры, сделанные из минеральной ваты, экструдированного пенополистирола и пенопласта, но такое удовольствие очень дорого. Пpaктичные дачники предпочитают заменить это на простую обмотку минеральной или базальтовой ватой, а сверху прикрыть утеплитель при помощи рубероида для гидроизоляции.

Обратите внимание, что во время прокладывания труб в траншею вам потребуется засыпать все дно песком, а после уложить под нужным уклоном трубопровод и засыпать еще песком сверху хотя бы на 5 см, а лучше на все 10. После этого песок следует хорошо полить водой, и тогда он осядет за 30 минут, далее можно забрасывать трубы землей.

Водоснабжение

Пока до непосредственного ремонта ванной комнаты в частном доме далеко, рассмотри, как сделать водопровод. Для водозабора (если возле вашего дома не централизованного водопровода), вам потребуется использование погружного насоса для скважины или колодца. Мощность подобного устройства будет зависеть от количества воды, которая расходуется в вашей семье, но чтобы получилось хотя бы приблизительно представить объем, используйте приведенную ниже таблицу.

Название санузла	Расход воды, м3/час
Кран умывальника	0,43
Унитаз	0,43
Кран мойки	0,72
Посудомоечная машина	0,72
Стиральная машинка-автомат	0,72
Душевая кабина	0,72
Ванна	1,15

Предположим, что вы уже выбрали нужный вам насос с требуемой мощностью и при этом динамический уровень (дебит) скважины, чтобы получилось всегда иметь бесперебойную подачу воды. Также вам потребуется монтаж насосной станции, в которой будет резервный бак, автоматика и датчики.

Проще всего будет сделать это в приямке, который можно установить в доме или в одной из хозяйственных построек. Так вы сможете скрывать всю станции, чтобы она не мозолила глаза. Вне зависимости от того, на какой удаленности будет расположена скважина до дома и ее глубины, вам потребуется наращивать электрический кабель, который будет питать погружной насос. Для сращивания удобнее всего будет использование клеммной коробки, которая имеет четыре входа и выхода, как это продемонстрировано на фото.

К сожалению, это не всегда возможно и иногда требуется выполнять прямое соединение прямиков в траншее. Для этого потребуется использование термической усадки – подобная изоляция не будет пропускать влагу и ее можно будет со спокойной совестью использовать под землей. Для подключения насоса к узлу распределения однозначно стоит использовать полиэтиленовый шланг, диаметр которого равен 3.2 см (кто-то использует металлопластик, но не рекомендуем). Огромное значение имеет и размер резервного бака – чем больше он будет по емкости, но меньше количество выключений и запусков двигателя получится, но для бытовых нужд вам потребуется 100 литров.

Обратите внимание, что по заводским настройкам датчика предусмотрен запуск насоса при давлении в 2 атм, а его остановка при 3 атм. Но если вы желаете увеличить разрыв, то следует выставить включение на 1.5 атм, а выключение на 5 атм.

Если для отопления используют полипропиленовые трубы с диаметром в 9 см, то для водопровода используют 20-ю трубу, т.е. 1.5 см в диаметре. Обращайте внимание на время сварки и глубину, это крайне важно, так как при недостаточной глубине и времени выдержки пайка станет слабее, а перебор параметров приведет к тому, что будут наплывы посередине трубы и ее диаметр сузится.

Все полипропиленовые трубы можно разделить на те, что предназначены лишь для холодной воды,  армированные. Естественно, что для холодного и горячего водопровода можно использовать разные маркировки, когда делаете ремонт в ванной комнате в доме. Но дело в том, что труба РN-20 является универсальной, и способна выдерживать давление в 20 бар, 2 МПа при номинальной температуре в 80 градусов, а значит, она идеально подойдет и для горячего водоснабжения, и для холодного, что крайне удобно и надежно. Такой трубопровод можно скрыть под слоем штукатурки и ничего не опасаться.

Принцип фиксации труб такой – коричневым цветом следует обозначать стену, серым штробы, красным трубы, белым подвесы, а крестиками обозначены шурупы. Если в ванной планируется оштукатуривание, то трубы следует спрятать в штробы, так как сделать красивую ванную можно лишь при закрытых коммуникациях. Для удержания полипропиленовых труб в канале их следует прижать при помощи перфорированных ленточных подвесов. Но если у вас гипсокартон, то штроба не потребуется, и трубы можно будет прижимать прямо к стене все теми же подвесами.

Электрическая разводка

Стоит сразу оговориться, что такого понятия, как «оптимальный размер ванной комнаты» не существует, так как все будет зависеть от возможностей и желания владельцев. Также от размеров будет зависеть, сколько у вас будет осветительных приборов, которые могут быть встраиваемыми и накладными, потолочными и настенными. Естественно, что встраиваемые светильники выглядят шикарно, но для этого потребуется высокое помещение, в котором можно будет сделать подвесной потолок с глубиной в 10 см, чтобы получилось вместить внутреннюю часть патрона. Если в ванной будет размещен электрический бойлер, то для него потребуется сделать подключение отдельным проводом (для этого потребуется медный провод с сечением в 2,5 мм), и аналогичный провод потребуется для подключения стиральной машинки автомат.

Обратите внимание, что оба эти прибора потребуется защитить автоматическими выключателями, которые могут сpaбатывать при коротком замыкании или большой нагрузке. Если включать стиральную машину в розетку, то для бойлера она не требуется – хватит и автомата, так как спустя какое-то время розетка начнет плавиться из-за ослабления клемм.

Ровность стен

Итак, продолжим тему о том, как сделать ремонт в ванной комнате дома своими руками,  и для укладки плиточного покрытия потребуется для начала сделать ровную черновую поверхность – это может быть маячная штукатурка или гипсокартон. На схеме, расположенной ниже, видны правила установки маяков. Их следует зафиксировать на песчано-цементном растворе на расстоянии, которое меньше минимум на 20 см, нежели длина строительного правила, которое будет использовано. Капроновые нитки следует натянуть по диагонали и горизонтали так, чтобы те не касались гребня профиля (расстояние 0.1 см).

Аналогичный принцип можно использовать при установке маяков под стяжку, на пол, а также к каркасу из СD профилей под листы гипсокартона, только в этом случае шаг будет в 0.4 метра – по 4 СD на каждый лист. Для укладки плитки в ванной потребуются листы зеленого цвета, хотя в крайнем случае допускается использовать стандартных стеновых листов (но не рекомендуется).

После того, как будут установлены штукатурные маяки, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию на следующий день. Главное, чтобы цементно-песчаный раствор схватился, но не ранее, так как в противном случае вы собьете правилом все профили. Смесь следует набрасывать шпателем или мастерком между маяками, а после стягивают правилом вниз с самого верха, и убираем все лишнее. Но учтите, что после прохода будут оставаться ямки и бороздки, которые сразу потребуется заделать и пройтись заново правилом и так до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Таких проходов может быть и 4, и 10, но чем лучше будет просеянный вами песок для раствора, тем меньше будет борозд.

Кто-то из мастеров не считает нужным выполнять затирку поверхности для плитки после оштукатуривания, то это неправильно. После обработки полутёрком или теркой стена становится гладкой и ее удобно использовать для дальнейшей отделки. Обычно затирку делают на следующий день или даже спустя 5 часов – при появлении неровностей с пола собирают осыпавшиеся куски раствора, немного смачивают и заделывают поверхности. Для укладки плитки ждать долго не нужно – можно устанавливать покрытие сразу после затирки, а вот для создания стяжки потребуется выждать с 5 дней, чтобы можно было по ней ходить.

Если речь идет о гипсокартоне, то все немного быстрее и проще, так как отсутствуют «мокрые» работы, но зато есть проблемы с тем, как навешивать  зеркала, шкафы, бойлеры или ту же paковину. По этой причине для создания прочного основания лучше использовать ОСП или доски, как это указано на фотографии выше. Древесину следует зафиксировать заподлицо с профилем и в нее можно закреплять крепление. Но для бойлера из-за его большого веса потребуется что-то надежнее, поэтому доску потребуется прикручивать уже анкерными болтами к стене, но обязательно сделать это заподлицо с профилем.

Отделка пола, стен и потолка

Во время подбора керамической плитки следует проверять ее качество и сюда отнесем не только внешний вид, но и ровность, все должно быть идеально. Чтобы проверить такие параметры, вам потребуется прижать две плитки лицевыми поверхностями друг к другу, и если будет обнаружен зазор хотя бы в 0.1 см, то перед вами бpaкованными продукция. При укладке у такой плитки будут «зубки» — края выступают, или же она будет выпуклой, что тоже не очень красиво.

Более того, у материала может быть сбита диагональ,  и для проверки следует приложить два экземпляра друг к другу одинаковыми поверхностями, поставить торцами на ровную поверхность и сверить высоту углов. Если вы заметили, что есть расхождение хотя бы на 0.1 см, то диагонали сбиты и потребуется исправлять все пластиковыми крестиками, так как швы могут получиться не самыми ровными. Естественно, что подобные погрешности хорошо спрячет затирка, но у людей могут быть разные требования и для некоторых даже слой в 0,1 см будет настоящей проблемой.

Керамическую плитку лучше укладывать на плиточный клеевой состав вроде Церизита и удобнее всего будет использовать гребенчатый шпатель, глубина зубьев которого равна 1 см (после установки слой сожмется до 0.5 см). Лучше всего начинать со второго ряда, рассчитывая его так, чтобы верхний ряд был необрезанным – так будет немного красивее. Нижний же ряд лучше установить в самом конце, когда будет застелен пол – резаные куски смогут перекрыть края пола, тем более что вы сможете установить особый пластиковый уголок или плинтус.

Проекты ремонта ванных комнат в частном доме дают возможность устанавливать керамическую плитку и на потолок, и для этого в роли черновой поверхности лучше использовать листы гипсокартона. Естественно, что получится огромная нагрузка, поэтому СD профили следует устанавливать с шагом в 0.3 метра, а не 0.4 как по стандарту, получается по 5 штук на лист. Такое сооружение сможет справиться с нагрузками от клеевого состава и керамики, и это доказано многолетним опытом. Затирку можно делать, когда вы уберете крестики для распора. После замазывания шва проведите по нему пальцем – смесь должна немного утопиться, и тогда шов будет красивым и ровным. При затирке плитку следует протирать каждые 20 минут, так как после раствор засохнет и его будет крайне сложно убрать.

Потолок допускается просто зашпатлевать по перекрытиям, но его можно сделать и в виде подвесного, чтобы установить встраиваемые светильники. Подвесные потолки могут быть сделаны из листов гипсокартона, реек, панелей ПВХ. Кроме того, при плитке на стенах будет великолепно смотреться натяжной ПВХ потолок (глянцевый, матовый и полуматовый).

Установка узлов сантехнического типа

Унитазы следует выбирать по типу выпуска, а это будет напрямую связано с тем, каким именно способом вы решили подвести фановый тройник – из пола, из стены, наискосок или под прямым углом. Для соединения можно использовать пластиковый (т.е. ПВХ) уголок, или стандартную гофру. Это будет зависеть лишь от вашего желания, но для косых выпусков лучше всего подходит именно гофра. Если вы будете укладывать на пол керамическую плитку, то лучше не устанавливать унитаз ранее, чем через 6 дней – в том время, пока раствор свежий, кафель может начать трескаться или дюбель будет попросту не выдерживать из-за отсутствия распора.

Лучше всего выполнить монтаж унитаза на силикон по нескольким причинам:

1. Под подошву может попасть песок, и он будет сильно скрипеть.
2. Сама подошва может оказаться неровной, из-за чего унитаз будет шататься.

Для этого поставьте унитаз в первоначальное положение, обведите маркером основание, а после отметьте отверстия под дюбели для унитаза. После этого можно сместить унитаз в сторону, нанести силикон с внутреннего края начерченного овала и просверлить отверстия для дюбелей.

Обратите внимание, что следует с особой осторожностью затягивать унитазные болты, так как вы можете пережать их, и в таком случае керамика потрескается.

Нет  смысла описывать по отдельности монтаж всех сантехнических узлов, так как это просто. Хочется лишь сказать о тех случаях, когда ванная акриловая – ее лучше установить на кирпичи, а не на родные ножки, и тогда она будет намного устойчивее. Чтобы получилась жесткость, потребуется надуть пены на кирпичи, установит на них ванную и набрать воды, чтобы пеной не сдвинуть ее с места. И теперь немного о душевых кабинках – хотя это и не указано в инструкции производителей, устанавливать стоит только на силикон. Его нужно будет намазать между поддоном и стенкой, далее между стенкой и направляющими каркаса для дверей (вертикальными), а также между нижней дугой салазок и поддоном. Это поможет избежать протечки.

Заключение

По сути, узлы сантехнического хаpaктера в частном секторе предусматривают множество вариантов, так как есть большое поле для деятельности – помещения обычно большие.